Les systèmes autofocus actuels sont de plus en plus performants et fonctionnent correctement dans la plupart des situations. Cependant, même le système le plus abouti possède des limites et devra dans certaines conditions être désactivé afin de privilégier la mise au point manuelle qui offrira alors un meilleur contrôle et de meilleurs résultats.

Dans cet article, nous allons voir quelques situations où la mise au point manuelle sera plus efficace que le système autofocus. À noter que si votre appareil dispose d’un joystick permettant de facilement sélectionner le collimateur autofocus sans avoir à quitter le viseur des yeux, l’utilisation de ce dernier s’avérera dans la plupart des situations plus rapide que de passer en mise au point manuelle. Malheureusement, excepté sur les appareils haut de gamme, très peu d’appareils photo disposent de ce bouton et il sera alors obligatoire de passer en mise au point manuelle.

En macrophotographie.  En macrophotographie ou en proxiphotographie, la faible profondeur de champ demande d’effectuer la mise au point avec une extrême précision. Dans ces situations, la mise au point automatique risque de se concentrer sur la mauvaise partie de l’image et seul un contrôle manuel vous offrira la plus grande précision.  En plus de la mise au point manuelle, il est également souvent recommandé d’utiliser un trépied afin de stabiliser l’appareil, car le moindre mouvement de celui-ci risque de modifier la zone de mise au point.

Dans un environnement faiblement éclairé  L’’autofocus devient bien souvent très long et inexact. L’appareil photo va ramer pendant un long moment avant d’arriver à faire la mise au point, voir à ne pas du tout la faire s’il fait beaucoup trop sombre. Dans cette situation, il est primordial de passer en mise au point manuelle afin de ne pas perdre de temps et de s’assurer que votre zone de netteté soit correctement placée.

Pour des scènes à faibles contrastes.  La plupart des systèmes autofocus actuels fonctionnent par détection de contrastes et peuvent avoir du mal à effectuer la mise au point sur des scènes monochromes. Cette situation arrive souvent lorsque vous photographiez un paysage enneigé ou brumeux. Dans ces conditions, passer en mise au point manuelle est essentiel.

Pour photographier à travers une vitre.  Si vous avez déjà essayé de photographier à travers une fenêtre ou un grillage, vous avez sans aucun doute déjà remarqué que dans cette situation l’appareil ne sait pas sur quel sujet faire la mise au point. Il va soit l’effectuer sur le grillage, soit sur la scène se trouvant derrière celui-ci. Bien qu’après plusieurs essais, l’autofocus finit par se positionner sur le bon sujet, vous aurez perdu du temps et peut-être loupé une photo qui ne se reproduira plus.  Pensez donc à utiliser la mise au point manuelle dès que vous devez photographier à travers un obstacle. Il en est de même si vous souhaitez photographier des gouttes d’eau laissées par la pluie sur une fenêtre. Vous aurez une chance sur deux que l’appareil se trompe.

Pour des portraits plus précis.  En portrait, la mise au point doit être effectuée avec précision et dans la majorité des cas la zone de netteté doit être effectuée sur les yeux, sauf si vous souhaitez mettre un autre élément du visage en avant.  La plupart des appareils modernes détectent les yeux et vont automatiquement faire la mise au point dessus. Avec un système autofocus plus classique, vous pouvez toujours effectuer la mise au point avec le collimateur central positionné sur les yeux puis garder le déclencheur à mi-course pour correctement cadrer, mais cette solution n’est évidemment pas l’idéal.

Ainsi, pour une plus grande précision, vous pouvez soit effectuer un préréglage avec l’autofocus puis ajuster le résultat à la main si vous avez la possibilité de régler la mise au point sans avoir à débrayer l’autofocus, soit de passer entièrement en mode manuel.

Pour des photos de paysages.  Lorsque l’on photographie un paysage, on souhaite souvent obtenir la plus grande zone de netteté possible et ceci du premier plan jusqu’à l’arrière-plan. Pour cela, il est important de trouver la distance hyperfocale.

L’hyperfocale correspond à la distance minimale de mise au point permettant d’obtenir à la fois un premier plan et un arrière-plan nets et ainsi de gagner jusqu’à 1/3 de profondeur de champ supplémentaire sans pour autant devoir utiliser de petites ouvertures. Ce réglage se fait obligatoirement par le biais de la mise au point manuelle, car aucun autofocus n’est capable de fournir une telle précision.

En conclusion…   J’espère qu’avec ces quelques pistes, vous ne reculerez plus devant le mode de mise au point manuel ! Avec la pratique, vous y arriverez et vous apprécierez de pouvoir capturer n’importe quel sujet au vol sans attendre que votre appareil perde son temps pour réaliser la mise au point comme il l’entend. En moins de temps qu’il ne le faut pour le dire, réaliser la mise au point sera devenu aussi simple que faire varier l’ouverture du diaphragme.